螃蟹爬上中国人的餐桌已有上千年的汗青，良多古代文人都是螃蟹的喜好者，还是以发生了颇多典故。
又是一年蟹黄肥 螃蟹爬上中国人的餐桌已有上千年的汗青 良多古代文人都是螃蟹的喜好者 还是以发生了颇多典故
金风抽丰起，蟹脚肥，又到了吃螃蟹的好时辰。中国人对蟹肉的爱好具有长久的汗青传统，几乎将之成长成一门自力的学问。早在北魏时代，贾思勰在《齐平易近要术》中就写有遴选和烹调螃蟹的方式，后来唐代的陆龟蒙写了《蟹志》，北宋的傅肱写了《蟹谱》，到了南宋，高似孙又写了一本《蟹略》，至于唐诗宋词明清小说中对食蟹的书写更是不乏其人，笔下极尽让人馋涎欲滴之能事……
就算是在善于诡异惊悚的志怪笔记里，这些胡作非为的家伙也没有什么奇能异术，在给人类制作古怪的麻烦方面甚至都不如刺猬和兔子，而那些涉及它们的内容十足离不开一个字——吃！
最早前人吃蟹，最重视蟹螯
北宋初年，有个叫陶榖的，是个职业文件草拟人，先后为后晋、北汉、后周和宋朝草拟规章轨制。宋太祖赵匡胤讥笑他，说他是“依样画葫芦”。
陶榖心里不服，想立功立业，就出使吴越国，要说服吴越王钱俶降服佩服宋朝。实在钱俶和赵匡胤关系不错的，传闻老赵派人来，赶紧接待，还问陶榖想吃什么。陶榖说：“传闻你们这儿有个工具叫螃蟹，我没见过，咱就吃这个吧。”钱俶赶紧叫人蒸螃蟹，各个品种都有，先从年夜闸蟹上起，一个一个先容。由于先年夜后小，陶榖就对钱俶说：“你们真是，一蟹不如一蟹。”钱俶气坏了，叫厨子嘀咕半天。没过多久，端上一盆汤来，绿油油的。陶榖问：“这啥汤啊？”钱俶道：“葫芦做的，名字叫依样画葫芦。”
陶榖羞了个年夜红脸，钱俶这口吻总算是出了。
陶榖天天写文件，见识未几，实在至少在周朝，人们就熟悉螃蟹了。《易经》上说：离为蟹，外刚而内柔。所以有人说你“内柔外刚”，万万别沾沾自喜，那是说你像螃蟹。
最早前人吃蟹，是最重视蟹螯的。晋朝年夜酒鬼毕卓就说过：“右手持羽觞，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便了平生足矣。”文学家李渔也曾经赞叹道，蟹螯这个工具，直到毕生，一天都不克不及忘记。
在中国，第一个吃蟹黄出名的人，叫刘承勋。此人是后汉建国天子刘知远的小儿子。一见到螃蟹，他就捡圆壳胖蟹掰开吃蟹黄。就有人问他，蟹黄好吃吗？大师不都吃蟹螯吗？刘承勋吃得满嘴流油，答复道：“十万个蟹螯，也顶不上一个蟹黄。”这句话让蟹黄走红了，刘承勋也得了个绰号，叫“黄年夜”。
直到现今，蟹黄已是人们吃阳澄湖年夜闸蟹时不成缺乏的一部门了，那还真的很应当感谢这个刘承勋。
前人食蟹有讲求，搭配琼浆最佳
文人们对螃蟹可是情有独钟的，写螃蟹的诗歌，自《楚辞》开端，随意就能找个几十上百首。要说的是元朝年夜画家倪瓒，他写了本《云林堂饮食轨制集》，专门讲了煮毛蟹和蜜酿蝤蛑（海蟹）的方式。前者是用生姜桂皮紫苏和盐同煮，水一开就翻个，再一开，就能吃了。他特殊夸大，一小我顶多煮两只，如果不敷吃，就再煮。特殊隐讳煮了很多多少吃不了，放柴了，就糟践了。
至于蜜酿蝤蛑，则要先煮，海蟹一旦变色就捞出来，掏出蟹脚和蟹身里的肉，蟹黄蟹膏也掏出，单放。先把蟹肉码在蟹壳里，鸡蛋黄和蜂蜜搅拌后撒上，上面再展蟹黄蟹膏，上屉略蒸，鸡蛋一凝固，掏出就吃，很是鲜美。
螃蟹属于冷凉性的食品，不克不及多食，而配酒则是一个不错的方式。
年夜不雅园中自小体弱的“林妹妹”只吃了一点子蟹腿肉就感到心口微微痛苦悲伤，便命丫鬟将合欢花浸泡的酒烫一壶端上来。合欢酒是把合欢树上开的小白花浸泡于烧酒中而制成的一种药酒，具有祛除冷气的功能，林妹妹吃了性冷的螃蟹，喝几口用合欢花浸泡的烧酒，显然是有的放矢，恰如其分。
而江南人的传统做法是热上一壶绍兴黄酒。这即是地隧道道的中国传统。黄酒性温，温冷相抵，不轻易生疾病，而且黄酒能祛除腥味，使螃蟹吃起来鲜美。黄酒的最佳尽配当属年夜闸蟹，即前人所说的“持螯下酒”。
李白在《月下独酌》中写道：“蟹螯即金液，糟丘是蓬莱。且须饮琼浆，乘月醉高台。”倒不知道他喝的是什么酒？
琼浆、螃蟹、菊花、月亮，仿佛四位一体，缺一不成。持螯赏菊，碰杯邀月，在古代文人的聚首中是一件雅事。而现在，螃蟹已是家喻户晓的甘旨，假期与家人伴侣聚首共享此味，虽无前人大雅却也不乏称心！（本文转自【盛世金元文化中间、蟹客来、阳澄湖牌年夜闸蟹】。）
【要害字】：螃蟹 文化 海产养殖
